Часто електрики-початківці або ті, хто хоче сам поміняти електропроводку, задають подібні питання-як правильно проробити штроби в цегляних і бетонних стінах. Нижче описана технологія стосується також пінобетонних, газо-, шлакоблокових та гіпсових (не гіпсокаронних) стін. Відразу хочу помітити та порекомендувати, що електромонтажні роботи слід виконувати у всій квартирі за один проміжок часу, тобто. від «А до Я». Хоча дуже часто просять виконувати поетапно через нестачу відразу всіх коштів або фактичного проживання в квартирі.
Для правильного прокладання проводів у цегляних та бетонних стінах потрібні насамперед знання электрика, а потім вже електроинструмент.
Отже, робимо все за правилами та по етапам.
1. Спочатку визначається з точним розташуванням так званих точок (розеток, вимикачів, розподільчих коробок) і силового щитка з автоматами. Якщо ж є схема електрична, то переходимо до п.2.
2. Розмічаємо все на стінах – місця під точки та шляхи прокладки дроту. Усі майбутні штроби повинні розташовуватися вертикально або горизонтально над розетками і вимикачами. Розподільчі коробки повинні бути нижче стелі на 20-25см. та в одній вертикалі з розеткою або вимикачем. Я намагаюся робити її над вимикачем входу до кімнати, і вона йде одна на кожну кімнату. Розетки в кімнатах розташовуються на висоті 25-35 см, на кухні над робочою поверхнею 105-110 см до центру механізму. Вимикачі-90 см.
3. Висвердлюємо місця під «точки» коронкою. Цей метод слід розглянути докладніше. Коронки з твердосплавними напайками підходять для всіх, окрім бетонних стін. Для бетонних потрібні спеціальні коронки із алмазним напиленням. У бетонних стінах я використовую велику болгарку з діамантовим диском діаметром 230 мм. і вирізаю квадратні або прямокутні місця під розетки та вимикачі на глибину 5 см. Вертикальні різи у цих місцях робляться через 3 см. Тоді простіше видовбати ці шматочки перфоратором. Процес надто запилений та гучний, тому працюю тільки в розпіраторі та окулярах. Можна також по колу висвердлювати буром діаметром 6 або 8 мм. через сантиметр, а потім попрацювати перфоратором. Але це довше, правда менш запорошено. Більш підходить до невеликої кількості «точок».
4. Приступаємо до штроблення. Його можна і не робити, якщо шар штукатурки буде понад 15 мм. Сам провід використовую марки ВВП, ВВП-нг чи ВВГ-п. Через те, що він плоский, кріпиться на пластикові скоби і оштукатурюється. Майже у всіх м’яких стінках, крім бетону, можна скористатися тільки перфоратором. У бетоні доведеться спочатку різати штроби болгаркою або штроборізом, а тільки потім довбати перфоратором.
5. Штроба має бути глибиною не менше 1,5 см і шириною, достатньою для розміру дроту або кількох дротів.
6. Провід у штробах кріпиться за допомогою гіпсової суміші або спеціальних пластмасових скоб (ялинок)
7. У місцях майбутніх точок залишаємо кінці проводів по 25 см для приєднання самих механізмів та комутації в розподыльчих коробках. Як я з’єдную проводи в коробках дивіться тут. А на місці розташування щитка довжина проводів близько 70-90см.
8. Коробки під механізми встановлюються лише після вирівнювання стін штукатуркою, щоб вони виглядали врівень зі стіною. Це і красиво, правильно та зручно для подальшого монтажу самих механізмів. Виняток становлять стіни, штроби в яких тільки закладаються без загального штукатурення і там можна ставити підрозетники.
9. Деякі радять кидати провід у гофрі або пластиковій трубі під штукатуркою, щоб з можливістю заміни дроту в майбутньому. З особистого досвіду скажу, що дуже складно це зробити, майже неможливо через перегини в кутах квартири.
© 2010. Усі права на цю статтю належать автору та захищені. При копіюванні тексту посилання на сайт https://master-elektrik.com.ua/ є обов’язковим.
