Часто начинающие электрики или те, кто хочет сам поменять электропроводку, задают подобные вопросы-как правильно проделать штробы в кирпичных и бетонных стенах. Нижеописанная технология касается также пенобетонных, газо-, шлакоблоковых, и гипсовых (не гипсокароных) стен. Для гипсокартонных смотрите здесь. Сразу хочу заметить и порекомендовать, что электромонтажные работы следует выполнять во всей квартире за один промежуток времени, т.е. от «А» до «Я». Хотя очень часто просят выполнять поэтапно из-за нехватки сразу всех средств или же фактического проживания в квартире.
Для правильной прокладки проводов в кирпичных и бетонных стенах нужны в первую очередь знания электрика, а потом уже электроинструмент. Итак, делаем всё по правилам и по этапам.
1. Сначала определяемся с точным расположением так званных точек (розеток, выключателей, распредкоробок) и силового щитка с автоматами. Если присутствует схема электрическая, то переходим к п.2.
2. Размечаем всё на стенах — места под точки и пути прокладки провода. Все будущие штробы должны располагаться строго вертикально или горизонтально над розетками и выключателями. Распредкоробки должны быть ниже потолка на 20-25см. и строго в одной вертикале с розеткой или выключателем. Я стараюсь делать её над выключателем входа в комнату, и она идёт одна на каждую комнату. Розетки в комнатах располагаются на высоте 25-35 см., на кухне над рабочей поверхностью 105-110 см. до центра механизма. Выключатели-90 см.
3. Высверливаем места под точки коронкой. Данный метод следует рассмотреть подробнее. Коронки с победитовыми напайками подходят для всех, кроме бетонных стен. Для бетонных нужны специальные коронки с алмазным напылением. В бетонных стенах я использую большую болгарку с алмазным кругом диаметром 230 мм. и вырезаю квадратные или прямоугольные места под розетки и выключатели на глубину 5 см. Вертикальные резы в этих местах делаются через 3 см. Тогда проще выдолбить эти кусочки перфоратором. Процесс очень пыльный, поэтому работаю только в распираторе и очках. Можно также по кругу высверливать буром диаметром 6 или 8 мм. через сантиметр, а потом поработать перфоратором. Но это долго, но менее пыльно.
4. Приступаем к штроблению. Его можно и не делать, если слой штукатурки будет более 15 мм. Сам провод использую марки ВВП, ВВП-нг или ВВГ-п. Из-за того что он плоский, крепиться на пластиковые скобы и оштукатуривается. Практически во всех мягких стенах, кроме бетона, можно пользоваться только перфоратором. В бетоне прийдётся сначала резать штробы болгаркой или штроборезом, а только потом выдалбливать перфоратором.
5. Штроба должна быть глубиной не менее 1,5 см и шириной, достаточной для размера провода или нескольких проводов.
6. Провода в штробах крепятся при помощи гипсовой смеси или специальных пластмассовых скоб, но не гвоздями.
7. В местах будущих точек оставляем концы проводов по 25 см для присоединения самих механизмов и коммутации в распредкоробках. Как я соединяю провода в коробках смотрите здесь. А в месте расположения щитка длина проводов около 70-90см.
8. Коробки под механизмы устанавливаются только после выравнивания стен штукатуркой, дабы они смотрелись заподлицо со стеной. Это и красиво, правильно и удобно для последующего монтажа самих механизмов. Исключение составляют стены, штробы в которых только заделываются без общего оштукатуривания и после клеятся обои.
9. Некоторые советуют бросать провод в гофре или трубе пластиковой под штукатуркой, дабы с возможностью замены провода в будущем. Из личного опыта скажу, что очень сложно это сделать, почти невозможно в связи с перегибами в углах квартиры.
© 2010. Все права на данную статью принадлежат автору и защищены. При копировании текста ссылка на сайт https://master-elektrik.com.ua/ обязательна.
